茼蒿冬天可以种吗(冬天屋里全是自己种的菜)
▲《小森林·冬春篇》剧照。
在吃货茼蒿冬天可以种吗的眼里茼蒿冬天可以种吗，什么都是看个吃：水浒是酒气，西游记是素斋，三国是宴会，红楼梦是一部饮食全书，诗经则完全是一本蔬菜瓜果全录。
看《海街日记》，最向往茼蒿冬天可以种吗的就是四个姐妹自酿的梅子酒，冰镇后对着大海喝掉，看《小森林》，恨不得跑去给市子打打下手，好蹭上一顿饭吃，看《深夜食堂》，只要那熟悉的片头音乐一响，我的馋虫立刻应声作答，小火慢炖，小口酌饮，仅仅想到夜晚刚刚开始就心满意足。
所以，人生不应该只是像一个旅馆，人来人往，太寡淡。人生应该像一个饭馆，吃完这一餐还有下一餐，事大如天只需醉一场。
▲在庐山方竹寺拍到的樱花，真美啊，仿佛春天从四楼坠下。
而春天到了，胃里的青蛙也立刻苏醒，呱呱呱地叫唤。春天在每个夜晚数她的花朵，然后满大街开得不知生死的樱花、桃花、玉兰花、油菜花。春雨一过，竹子努力地拔节，春笋也冒出了头。
山里一走，仿佛所有的春天都跟在我的后头。
想到桃花流水鳜鱼肥，想到蒌蒿满地芦芽短，想到让人经时不思肉的春笋，想到雪沫乳花浮午盏的新茶和野菜，又仿佛所有的春天都在我的胃里。
据说虚无主义只要连问三句“后来呢”，就可以把任何事情逼至一切成空的死角，再看一眼宇宙就会感觉到一切的一切都是微尘。
而对我来说，回答一切问题只需要这句话就够了：事已至此，先吃饭吧。时已至此，先吃饭吧。诗意至此，先吃饭吧。
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桃 花 流 水 鳜 鱼 肥
最近热播剧《三生三世十里桃花》让桃花这个与爱情有关的花又火了一把。当然，它除了美，还有开起来绚丽热烈不知生死的浪漫，还很好喝。白浅上神最爱的桃花酿，不用指望老凤凰，云南大理就有，以野生桃花瓣、青稞酒、蜂蜜和冰糖酿之，在大理古城酒肆旅店到处摆卖，深受文艺男女青年喜爱。
不过这酒喝起来也跟恋爱很像，入口微酸带甜，不太有酒味，但不知不觉就会上头，等你发现中招已晚，伴有盲目头昏等恋爱后遗症。
而三月除了桃花，还有和桃花捆绑在一起，因诗闻名的鳜鱼。有千点桃花不够，还需有最肥美的半尺鳜鱼。
鳜鱼长相特别，黄身有黑斑，厚皮紧肉，夏天钻在石缝里，据说它是鱼类中唯一像牛羊，“有肚能嚼”的，所以吃小鱼。在郦道元的《水经注》里被叫做水底羊,很是有趣的名字。
经过漫长冬季的蛰伏，桃花季的鳜鱼最是肥厚鲜美，李时珍将它誉为“水豚”，意指其味鲜美如河豚。宋人罗愿的《尔雅翼》中还记有一种传说：如果渔翁钓到一条鳜的雄鱼，数条雌鱼都会舍身来救，一条甚至能牵起十多条。
这倒是一种重情义之鱼，和它的好搭档桃花很像，也是被爱情耽误了的鱼。
鳜鱼性情凶猛，肉质爽脆鲜嫩无骨刺，最常见的做法是清蒸。由于肉比较紧致结实，淮扬菜里显刀工的“松鼠鱼”，常用的也是鳜鱼，此外红烧、水煮也相当不错。
最奇葩的吃法是徽州的臭鳜鱼。臭鳜鱼有很多不同风格的臭法，每家做起来口味都不一样，上佳的跟臭豆腐原理近似，需闻起来气味浓烈，吃起来肉质鲜嫩而浓香，但毫无臭味的才为上品。
春 江 水 暖 笋 先 知
自古以来在咏吃的诗里面，拔得头筹的一定就是竹笋，完全可以自成门派，因为它既占得了“雅”，又独得了“鲜”。
苏轼、黄庭坚、杜甫作为头号粉丝，皆纷纷表态有了笋就可以不要肉，竹痴郑板桥，不甘落后，也说了“江南竹笋赶鲋鱼，烂煮春风三月初”。
太多了，夸笋多好吃的，研究怎么吃的，凑在一起绝对够成一家吃笋博物馆了。
也难怪啊，对于春笋，身体简直为其专门生成生物钟。待春雨一落春雷一响，笋尖顶开泥土，人便仿佛能感应到一样，自动分泌渴望。然后便是如打仗般地赶着整个春笋季，从上市到落市，一天也不肯错过，煎、炒、煨、炖百般伺候，乐不思蜀，心甘情愿也成为“不如吃笋，吃肉都不如吃笋”的粉丝俱乐部。
产笋的地方很多，多数地界留下的名菜，还是笋和猪肉的搭配。对此大吃货苏东坡率先一本正经开起了玩笑：“宁可食无肉,不可居无竹。无肉使人瘦,无竹使人俗。若要不瘦又不俗,还是天天肉烧竹。”后面这两句应该是后人续貂，不过苏东坡本人知道了想必也会同意。
印象最深刻的还是在上海吃到的 “腌笃鲜”，每家都做的家常菜，取咸肉一块为腌，笋和鲜肉为鲜，大火烧开，小火慢笃便能炖出一锅诱人的浓汤来。笋几支滚刀切块，汆烫洗净茼蒿冬天可以种吗；鲜肉咸肉切方块，锅中放入咸肉鲜肉姜片大火烧开加入鲜笋，再沸转小火慢笃。
春笋略带青涩的调和让肉的肥腻安分化作花白浓汤，然后壮瘦相宜，咸肉的醇香，鲜肉的甜美，春笋的鲜嫩，让汤轻轻松松呈现出三个迷人层次。
此时百叶豆腐打成结，下入汤中，百叶结吸收了满是春天精华的汤汁也变得滋味无穷。
要不就油焖笋，重油重糖焖得笋金黄透亮，一副荤菜的模样下口还是春天的羞涩和冰清玉洁，直教人无限遐想江南好，吴侬软语小桥流水，春有笋夏食水八仙，秋高菊黄有蟹冬喝汤。
清甜笋香在浓油赤酱的本帮式调味下一点都不露怯，反而因为裹上了烟火气落入凡尘，变得亲近起来。
田 家 何 所 乐，野 老 饭 蒿 藜
“翘翘错薪，言刈其蒌。之子于归，言秣其驹”，诗经里说的“蒌”，指的就是芦蒿，绝对是春天野菜遍地的最佳代表，有水有湖的地方就会自然生长，整个长江流域都有。不过，不只江南人爱吃，红楼梦里北方人晴雯也爱吃，概因春天芽出青嫩，嗅之有野菜清香，嚼之水香满口。
对于芦蒿的形容，我最佩服的是另外一位大吃货汪曾祺，“食时如坐在河边闻到新涨的春水的气味”。
前阵子刚去江西吃了“十大赣菜”之一的藜蒿炒腊肉，藜蒿虽然也属芦蒿家族，但还要更野一点，只生长在鄱阳湖沿岸。有歌云：正月藜，二月蒿，三月作柴烧。说的就是藜蒿要看时节，因为长得野，只有这个时节是宝贝菜蔬，过了就只能当柴烧了。
这么桀骜不驯的野菜，要配菜的话，清淡的鸡鸭鱼根本驾驭不住，须得咸硬透亮的老腊肉，才能与之相爱相杀。
切成薄片的去冬腊肉，配以春末新生的芦蒿，细火慢煸，让油脂在腊肉与芦蒿之间水火交融，把野性埋进肥腴，方可达到宇宙的大和谐。
时间最能抹去食材的戾气，让它变得更加专注，让食材们充分融合，不分彼此。大概世上的食物都是如此，吃得太快，总会差点什么，加点时间进去，味道就完美了。
茶 烹 雀 舌 春
少女时期读到苏轼的一阙词，非常喜欢，到现在还能背诵：
西雨斜风作小寒，淡烟疏柳媚晴滩。
入淮清洛渐漫漫，雪沫乳花浮午盏。
蓼茸蒿笋试春盘，人间有味是清欢。
斜风细雨，青山如黛，吃了春日山野里的蓼菜、茼蒿、新笋，以及野草的嫩芽等等，然后在午后山间，再喝一盏浮着雪沫乳花的清茶，发出“人间有味是清欢”的感慨。
能深记这阕词，是因为爱极了最后这一句。再众多鲜美的春鲜，最后还需得一杯春茶来衬，春天最后还是要沉到茶杯里。得靠春茶来烹，这清欢才够完满。
这感觉大抵就像潮汕人对白粥的感情，在每一顿牛肉海鲜的奢华大餐的最后，压轴须是一碗白粥，瞬间把人们从虚华拉回真实，五脏方得妥帖。
这世间白马过隙繁华过手，无非求碗热粥喝。
这春天繁花似锦肆意热烈，一盏春茶是清欢。
这一海一山的乐趣在杯中呈现，前一杯带着海音涛声，下一杯却盛满了山峦静寂，默然间仿若经历了沧海桑田。
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